Anet A8 – provoz tiskárny, zkušenosti

V dnešním článku budu popisovat především zkušenosti s provozem tiskárny Anet A8, vylepšení a své řešení problémů, na které jsem narazil.

Alternativní firmware pro Anet A8

Do tiskárny jsem nahrál firmware Marlin. Důvodem bylo především to, že v původním firmware chyběla možnost zastavit, pozastavit tisk. To bylo hodně nepraktické při ladění a kalibraci tiskárny. Samotnou instalaci tady popisovat nebudu. Návod, jak to udělat najdete např. tady. Instalace je celkem jednoduchá a bezpečná. Při instalaci a následném používání tohoto firmware jsem řešil pouze několik drobností.

Někdy se při nahrávání firmware do tiskárny objevovaly chyby. Někdy instalace proběhla v pořádku i přes chybové hlášky (programmer is out of sync), někdy však instalace zhavarovala úplně a po restartu tiskárny se na displeji zobrazovaly pouze pruhy. Deska má naštěstí bootloader a tak stačí firmware nahrát znovu. Nakonec jsem přišel na to, že tyto chyby u mě způsobovala otevřená aplikace Ultimaker Cura.

Tak jako většina Arduino desek, po zobrazení konzole dojde k restartu tiskárny. Já si to uvědomil, až když jsem při jednom z testovacích tisků otevřel sériovou konzoli v Arduino IDE :).

Kalibrace tiskárny

Obecně největší zlepšení a zjednodušení kalibrace mi přinesla instalace čidla pro automatickou kalibraci podložky (o instalaci čidla budu psát příště). Už bych ale nekoupil čidlo ROKO SN04-N, které dodává s tiskárnami přímo Anet. Já měl možnost koupit originální sadu pro Anet za pár korun a tak jsem se nakonec rozhodl pro toto čidlo. Dnes bych si vybral spíše LJ18A3-8-Z/BX (už je na cestě). Důvodem je především velmi nepraktické upevnění a nastavení vzdálenosti čidla ROKO od hotendu.

Většinu problémů tisku se mi povedlo vyřešit. Největší problém jsem měl, a vlastně ještě pořád mám, s kalibrací první vrstvy. Bohužel, u krabiček je to často část, která je vidět. Murphyho zákony u tisku první vrstvy platí ale dokonale a u výtisků, kde není první vrstva vidět, je tato vrstva dokonalá :). Jak jsem psal již v prvním článku, pro kalibraci využívám 20mm kostku. Ta ale nebyla moc vhodná pro kalibraci první vrstvy, její hrana je moc malá. Proto pro kalibraci první vrstvy používám jednoduchý čtverec s výškou jedné vrstvy – First Layer, Flow, Calibration, Temp, Speed, Adhesion Test. Bohužel se mi pořád nedaří podložku dokonale vyrovnat a tak se občas na spodní vrstvě objevují mezery.

Při kalibraci podložky jsem si zvykl používat konzoli. Když potřebuji pozicovat hotend nad konkrétní bod nad podložkou, nedělám to ručně ale pomocí konzole a tzv. G-kódu:

G1 X0 Y0 Z0; přesune hotend k levému spodnímu rohu.

Jenom pozor, nezapomeňte na auto home, především po připojení tiskárny k PC, tiskárna se restartuje a myslí si, že je ve výchozí pozici. Můžete pak poslat např. podložku mimo tiskárnu a to je rachot :).

V případě, že používáte auto bed leveling, můžete zadat tento příkaz:

G29 T P7 V4

Výstup z něj si pak můžete nechat zobrazit např. tady. Jak je vidět na obrázku níže, celá pravá strana je výš než levá. Tento stav byl v podstatě setrvalý, bez ohledu na to, jak jsem nastavil podložku na pravé straně.

Při kontrole jsem narazil na několik problémů. Podložka se pohybovala ztuha po ose Y. Bez zadrhávání, ale pro posunutí podložky bylo potřeba vyvinou docela velkou sílu. Nakonec jsem objevil dva problémy:

• Chybně otočený H můstek pro podložku. Ač všude na tuto chybu upozorňují, tak jsem tuto chybu udělal :).
• K vodícím vozíkům byla podložka moc přitažena. Stačilo povolit šrouby přidržující podložku na vozících. Důvodem nejspíš budou ne zcela rovné vodící tyče.

Po natažení řemene osy Y se musí podložka pohybovat volně. To zkontrolujete jednoduše tak, že položíte tiskárnu na záda a spustíte podložku ke krokovému motoru. Podložka musí volně sjet až dolů vlastní vahou.

Kromě osy Y jsem zkontroloval taky vyrovnání osy Z. Dle zkušeností, je potřeba zkontrolovat vyrovnání této osy především po tom, co např. hotend více narazí na podložku (nebo v mém případě tlačí do podložky po chybě při kalibraci).

Ani jedna z těchto úprav, oprav bohužel nevyřešila na 100% problém s kvalitou první vrstvy. Co mě ještě napadá, co ještě budu zkoušet:

• Není rovná podložka. Mám objednáno zrcadlovou podložku. Uvidím jestli to k něčemu bude. Přinejhorším jsem vyhodil 120 Kč. Taky jsem za dalších 90 Kč koupil desku cuprexitu, tak jsem zvědav která z těchto úprav zabere. Chci vyzkoušet trik s cuprexitovou podložkou a lakem na vlasy. Možná pak ani nebude potřeba vyhřívat podložku pro PLA :).
• Různá hustota, kvalita materiálu podložky. Indukční měření, které používám, je citlivé na charakter, hustotu materiálu. Nemluvě o tom, že čidlo co mám doma nestálo ani 100 Kč. Objednal jsem nový kapacitní sensor LJC18A3-H-Z/BX a k němu optický oddělovač 12V 1 Channel Optocoupler Isolation Module. Článek o automatické kalibraci plánuji postnout až po tom, co vyzkouším nové čidlo.

Vylepšení

Na internetu je množství návodů a vylepšení pro Anet A8. Přiznám se, že nevím, nakolik jsou tyto úpravy úspěšné, důležité. Většina chyb při tisku, které jsem zatím řešil, byla způsobena spíše chybným sestavením, špatnou kalibrací, nastavením sliceru atd. Jednoduchá vylepšení jsem si vytiskl v rámci testování a kalibrace tiskárny.

Úprava držáku pro filament

Špulka filamentu leží přímo na hřídeli a motor extruderu má problém s ní volně pohybovat. Já používám toto vylepšení – Anet A8 Spool Holder. Stačí našroubovat na hřídel a tím vystředit filament. Není to ještě úplně ideální, ale filament se pohybuje prakticky úplně volně a extruder nemá problém s filamentem pohybovat. Pro mě jedno ze zásadních vylepšení.

Vodič filamentu

Hodně oblíbený je především tento – Anet A8 Prusa i3 Simple filament guide. Taky jsem si jej vytiskl, moc na horní hraně nedrží když nemáte špulku přímo za, nad tiskárnou.

Tryska pro větrák

Ta dodaná s tiskárnou je docela úzká a v otvoru byly zbytky filamentu (jedná se o tištěnou část). Používám tedy tento doplněk – Hesine M-505, Anet A8.

Zpevnění T spojední

Jednoduché vylepšení, které by mělo zpevnit spojení mezi horizontálním a vertikálním profilem rámu. Sedí docela přesně ale i tak se mi nějak nezdá, že by tento přídavek mohl nějak zásadně ovlivnit kvalitu tisku :). Anet A8 T corner.

Kryt na elektroniku a desku tiskárny

Jedná se spíše o dizajnový doplněk, který trochu zakryje kabely a samotnou desku – Anet A8 Mainboard Cover.

Bezpečnostní úpravy

Napájení vyhřívané desku vést mimo desku tiskárny

Použití samostatného výkonového mosfetu. Vysoké proudy pak tečou mimo plošný spoj tiskárny, přes samostatnou desku s výkonovým mosfetem. Já koupil hned dva (jeden pro podložku a jeden pro hotend) na Aliexpressu: 3D Printer hotbed MOSFET expansion module.

 

Kryt a tlačítko pro zdroj

Tato úprava je rovněž praktická. Není moc praktické tiskárnu vypínat vytahováním tiskárny ze zásuvky. Tlačitko: 220V/110V Plastic Power Supply Switch. Kryt: Anet A8 power Supply Cover.

Výměna konektoru na hotendu

Konektor můžete vyměnit, případně napájet kabely přímo na desku. Deska odvádí hodně dobře teplo a výměna konektoru je celkem náročná.

Provoz

Pár zkušenosti z několika týdenního provozu tiskárny:

• Je dobré občas zkontrolovat kalibraci – vyrovnání podložky a osy Z.
• Je lepší zahřívat podložku a hotend postupně a nikoliv paralelně. Alespoň pokud používáte původní 20A zdroj a nepoužíváte oddělenou mosfet desku pro vyhřívání podložky.
• Po odlepení výtisku od podložky je spodní vrstva zahřátá na teplotu podložky, proto se vám tuto vrstvu povede lehce zdeformovat. Buď počkejte než vrstva vychladne, a nebo po oddělení máte pár vteřin na to, tuto vrstvu na podložce vyrovnat. Platí pro PLA.
• Než začnete tiskárnu vylepšovat, zkuste nejdříve problém vyřešit nastavením sliceru, kalibrací. Tiskárna tiskne velmi slušně i bez jediného upgrade :).
• Tlačítkem dolů, nahoru je možné měnit rychlost tisku. To se může hodit když je vidět, že původní nastavení v sliceru není pro daný výtis vyhovující. Já osobně využívám při první vrstvě, kdy snižuji rychlost na 80%.
• Zajímala mě i spotřeba. Přiznám se, že jsem čekal vyšší hodnoty. Pro PLA a teploty 205 (hotend) a 60 (podložka) jsem naměřil tyto hodnoty:
  • V klidu: 8 – 15 W
  • Paralelně zahřívání hotendu a desky: 200 W
  • Zahřívání desky: 160 – 170 W
  • Průměrná hodinová spotřeba: 100 W